“我不是那种妈妈只穿定制服的小孩，”Pierpaolo Piccioli在他执掌的Valentino最新高级定制系列预览结束后说道，“小时候我想当电影导演。后来改变主意做时装摄影了。”他被影像对情感的捕捉很着迷。这一季，Piccioli的情绪展示板上钉着Deborah Turbeville的故事，以及Cecil Beaton在1948年拍摄的女人身穿Charles James舞会长裙的照片……“我希望面对这段过去，转化成我对高级定制的幻想，”他说：“那是我最为私密的时刻。”
私密？写时装秀评的人，很少会在“壮丽”（grandeur）前面再添什么修饰了，这也难以激起任何当代人的共鸣——直到1月24日下午6点30分，在所罗门·罗斯柴尔德公馆（Hotel Salomon de Rothschild）这场发布会拉开帷幕。Piccioli说的“私密”在本季系列故事的讲述中合情合理，继而也“转化”出近年时装天桥上首屈一指的系列，观众们喝彩与眼泪说明了一切。
事后想来，最为惊人的是，尽管极尽老派奢华的辉煌（Philip Treacy设计的巨型羽毛帽饰、罗缎打出的巨大褶皱、轻扫地面的塔夫绸斗篷、绚丽丰富的大块色彩运用），本季系列的现代精神十分突出。开场造型的斗篷和帽子，搭配的是工字背心和斜纹棉布。巨大的红色罗缎褶皱配的是卡其色华达呢长裤。美而简洁的海军蓝羊毛厚呢配的是午夜蓝罗缎阔腿长裤，休闲与奢华肩并肩释放优雅。其中一个最惊人但最简单的晚装造型里同样蕴含着这种伟大联姻：白色透明丝织长裙，搭配上身的黑色短斗篷。
但最能抓住人心的，依旧是壮丽的纯净与简单。周三早晨，Valentino长期的实权掌握者Giancarlo Giammetti来到工作室，突然想起了20年前，那个时候“一切都是‘巨型’的”。他们现在好像回到了那个时代。Piccioli说，系列中有件斗篷足足用了了40米的面料（他也可能说的是“14米”，但14米也相当惊人了）。模特被包裹得这么好，在里面搞不好能搭帐篷。最终，这件斗篷就像一艘风帆张满的大船，波动起伏着驶过T台（这个景象才真正将我带回几十年前）。还有一条带花的礼服长裙，很容易想当然地假设用了贴花，但实际上用的是细工镶嵌！（那么至少要耗费900小时的人工了。）直至发布会当日早晨，还有女裁缝赶着在宛如二层皮肤的紧身长裙上缝制微细红色亮片。
紧张投入至此，单纯的“制衣”过程得到了升华。Piccioli希望能以致敬他的“妙手”裁缝们，以及他们所代表的历史与未来。他让全部70多位裁缝们写了封短短的信，贴在工作室的板子作为纪念，纪念他对他们在该时装屋历史的重要作用的正视。然后，他用他们的名字命名本季系列的每一条裙子。因为给裙子起名字，似乎代表着他最早翻看时装杂志图片时，心头涌起的那份感情。“私密”确实不仅停留在口头上了。
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